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Appunti su Masoch, Deleuze e Moda Radicale

Appunti su Masoch, Deleuze e Moda Radicale
Forfatter: Mario Perniola
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Il filosofo recentemente scomparso Mario Perniola tocca il rapporto masochistico, l'idea del corpo come abito e la moda radicale in questo testo tratto dall'antologia Deleuze in Occidente.




(QUESTO ARTICOLO È TRADOTTO DA Google dal norvegese)

Di tutti i testi scritti da Gilles Deleuze, lo è Presentazione di Sacher-Masoch che ha avuto più voce in capitolo per il mio lavoro. Qui il masochismo viene presentato non solo come una sindrome psicologica diversa dal sadismo, ma anche come il suo caratteristico opposto. Se Sade ha anticipato la desessualizzazione della società dei media e del teatro, Masoch ha seguito una strategia culturale opposta (Perniola, 2004): uscire dal populismo consumistico solo attraverso un recupero dell'alto stile che Nietzsche considerava il modello estetico più alto e perfetto. Una strategia che implica cura, rispetto e memoria, in altre parole adorazione, ma anche introduzione di strategie paradossali. Dove il sadismo apre un orizzonte di eccessi, il masochismo stabilisce una serie di confini che circondano e garantiscono i presupposti del soggetto di fronte alla sconfitta. Come spiega Deleuze, il rapporto masochistico è istituito da un libero patto, un patto e un contratto in cui chi formula e propone il contratto deve darsi schiavo di un partner che, come nel romanzo di Sacher-Masoch Venere in pelliccia, è sempre un'amante. Lei, a sua volta, è obbligata a recitare in scene, cerimonie e riti sessuali che comportano una degradazione del soggetto. La logica masochista implica l'interesse di entrambi i soggetti a rafforzare e mantenere l'alleanza. Lo schiavo, che si offre incondizionatamente, tratta l'amante come una bambola nelle sue stesse mani. Da parte sua, la padrona accetta di essere interprete passiva delle rappresentazioni create dallo schiavo, sapendo di essere sempre riservata al ruolo di colei che comanda, dispone e possiede a suo piacimento il corpo del suo partner. Il masochismo è una sottigliezza della soggettività che cerca di evitare e rimuovere il conflitto incurabile tra uomo e donna.

Beatitudine masochista

Nel romanzo di Sacher-Masoch troviamo anche l'appropriata descrizione da parte della protagonista Wanda dell'enigma ("l'enigma") che il femminile rappresenta rispetto al maschile: Non esiste una donna buona o una donna cattiva, come direbbero i suoi paladini e avversari. Piace. La donna non ha carattere […] è rimasta come la natura l’ha plasmata. La donna è un nodo di istinti intrecciati. Virtù e vizio, misericordia e brutalità, egoismo e dedizione sono indissolubilmente legati, ed è raro che un atto compiuto da una donna sia completamente buono o cattivo […]. Una formazione seria e profonda nel corso dei millenni ha influenzato l'uomo, ma non la donna, che obbedisce sempre ed esclusivamente al proprio istinto. Nel testo di Deleuze l'opposizione non appare in modo così estremo. Ciò che viene colto è il carattere essenzialmente teatrale del masochismo che si muove lungo un asse verticale dallo splendore e dalla dignità alla più bassa spregevolezza. La relazione masochista è un continuo su e giù, con una rapida alternanza tra l'esaltato e l'umiliante. È alimentato da un forte, invincibile e incontrollabile desiderio di eccellenza, preminenza e perfezione: chi è facilmente soddisfatto, autoindulgente e autoindulgente è quindi estraneo all'esperienza masochista ribelle e vertiginosa e al suo austero paesaggio montano di picchi e avvallamenti. Bisogna aver nutrito grandi ambizioni per poter conoscere la brutale felicità masochista poiché questa felicità è attratta dall'opposto, dalla vita selvaggia e animale, che spesso porta in sé elementi autodistruttivi, come nel film di Knut Hamsun Pane.

Il corpo come vestito

Quando rileggo il mio romanzo Tiresia, riscoperto ora dopo diversi decenni da un editore argentino, ho ritrovato diversi aspetti della sensibilità masochista che Deleuze descrive, e che io stesso ho poi sviluppato teoricamente in diversi libri: l'attrazione per le statue, la suspense, il riconoscimento delle se stessi come cosa che sente, un linguaggio che evita descrizioni precise degli atti sessuali se non attraverso metafore, la ripetizione rituale, la tendenza alla mitizzazione, la coltivazione della freddezza...

Una formazione seria e profonda nel corso dei millenni ha influenzato l'uomo, ma non la donna, che obbedisce sempre ed esclusivamente al proprio istinto.

Ritroviamo anche l’idea del corpo come indumento in Deleuze. Non è vero che il pensiero occidentale sia caratterizzato dal dualismo tra anima e corpo; l'anima e il corpo sono fin troppo simili tra loro per costituire una vera coppia di opposti. Chi oggi difende i diritti del corpo immagina il corpo come qualcosa di vivo e pieno di sentimento, come un'anima che può essere vista e toccata, leccata e succhiata, e non come una cosa che sente. La sensualità spiritualistica che ora troviamo nei devoti del corpo non è diversa dai battiti cardiaci devoti delle precedenti anime virtuose; ugualmente entrambi ignorano il sentimento di una cosa che sente, del corpo come abito. La vera contraddizione non è tra anima e corpo, ma tra vita e abito. Le parole tedesche "Leib" (da potevo vivere così. – vivere) e "Körper" (da corpo – corpo) illustra bene la differenza.

Anticonformismo

Come è noto, “sex appeal dell'inorganico” è la definizione di moda di Walter Benjamin (Benjamin, 1982). Ed è proprio qui che bisogna tornare per trovare una rappresentazione visiva di questo tipo di sensibilità. A partire dagli anni '80 si sviluppò nell'ambito dell'alta moda una nuova tendenza provocatoria e anticonformista, la "moda radicale", a partire dal movimento punk della fine degli anni '70 e dai campioni Malcolm McLaren e Vivienne Westwood, che sarebbero poi diventati i più persona importante nell'incontro inglese. Ciò che sorprende è la somiglianza tra "i designer radicali" e "i pensatori radicali" dello stesso periodo. Il neologismo Seditionaries di McLaren/Westwood (composto di sedizione e seduzione) coincide con il destino dell'opera del pensatore francese Georges Bataille (1897-1962) Erotismo (1953), divenuto un libro di culto per diversi studenti. Subito dopo, Vivienne Westwood compie una svolta in direzione del manierismo, che a sua volta presenta nuove sorprendenti connessioni con quanto vediamo nella riflessione teorica sul neoantico (antologia 1995; Marroni 2014).

La relazione masochista è un continuo alti e bassi.

Molte delle produzioni di Alexander McQueen, Hussein Chalayan, Helmut Lang, Martin Margiela e Romeo Gigli sono ossimori, figure retoriche costituite da termini opposti in profondo contrasto tra loro, come un pantalone di jeans strappato con ricami preziosi o una canottiera in tessuto rosso plastica così trasparente da formare una sorta di pelle secondaria. Allo stesso modo, la filosofia produce concetti enigmatici con concetti opposti che creano un nuovo significato ambivalente, come corpo senza organi (Deleuze/Guattari, 1980), disinteresse interessato (Bourdieu, 1994), meraviglia della ragione (Pareyson, 1995), partecipazione (Perniola, 1995). La "moda radicale" dà immagini a un pensiero paradossale che ha origine nell'antico filosofo Eraclito, che sfida l'idea estetica di armonia e simmetria di Pitagora e vede l'esperienza estetica come un superamento della disarmonia, una discrepanza convergente. La sensazione estetica intesa come fulmine (Eraclito), evento e tono (gli stoici) è rimasta a lungo in incubazione nella filosofia occidentale, ad eccezione degli autori eccentrici (come Jakob Böhme) e delle correnti dominanti radicate nella logica aristotelica e poi nella dialettica hegeliana. .

Chi invece, dopo diversi millenni, riprende il problema è Nietzsche, sottolineando l'incapacità del pensiero metafisico di pensare contraddizioni, nonché avviando l'indagine sulla contraddizione violenta che durante il Gli anni '1990 furono considerati una differenza (dal tedesco "Differenz").

Eccedenti

Il vero terremoto nel mondo della moda negli anni '80 sono però le opere degli stilisti giapponesi, che aggiungono al rapporto tra corpo e abbigliamento concetti estetici appartenenti alla propria cultura. Ad esempio il termine "ma" (intervallo, spazio, distanza), che costituisce il punto di partenza della poetica del "pezzo di tessuto" della designer Miyake Issey.

In Deleuze ritroviamo l'idea del corpo come abito.

Considerando l'indumento come un pezzo di tessuto indiviso, "ma" consente una personificazione di ciò che viene indossato, una trascendenza del prêt-à-porter, poiché ogni individuo ha un corpo diverso. Questa immagine è legata al termine "pli" (piega), studiato da Deleuze. In altre parole, l'indumento ha un'autonomia rispetto al corpo: i giapponesi trasformano un indumento in uno strato che può essere girato in molti modi. Si potrebbe parlare di un barocco ridotto ai minimi termini, ma comunque disponibile in infinite varianti. Rey Kawakubo introduce il "look boro" (consumato, irregolare, stratificato) seguendo una logica non dissimile da quella che caratterizza il rizoma, che Deleuze definisce come un sistema aperto, liberamente accessibile e ricco di "patture" significative. Infine, Yohji Yamamoto e Junya Watanabe aderiscono al principio barocco della fantasia, che il filosofo inglese Francis Bacon definì come una pratica di “matrimoni e divorzi illeciti tra le cose” (Bacon 2000, II, 4).

Marca: Ny Tid ha scelto di pubblicare il saggio con il permesso Appunti su Masoch, Deleuze e Moda Radicale di Mario Perniola, dall'antologia recentemente pubblicata Deleuze i Vest, a cura di Helge Pettersen, Terje Hellesen e Remi Nilsen.
L'antologia invita a riscoprire il filosofo francese Gilles Deleuze (1925–1995) attraverso il lavoro impegnato con il pensiero deleuziano che porta avanti da diversi anni l'ambiente filosofico di Bergen.
Deleuze è forse meglio conosciuto oggi per la sua collaborazione con Félix Guttari, dove costruiscono una comprensione meccanica, basata sul desiderio, della formazione, dello sviluppo e della storia umana che rompe con le concezioni metafisiche, strutturaliste e psicoanalitiche.

Vedi anche il nostro necrologio scritto da Carsten Juhl, pubblicato nel febbraio 2018,
og Una vita antifascista

marioperniola@nytid.no
marioperniola@nytid.no
Perniola era un filosofo ed è morto all'inizio di quest'anno.

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